西服 定制-定制西装公服

有谁能详细介绍中国古代的一些传统礼仪（急！）

百度首页 | 百度空间 | 登录 郁憬凌珑忧郁时,别忘了给心灵加点水,让它变得晶莹、玲珑 主页博客相册|个人档案 查看文章

餐桌礼仪2007-03-19 14:20中国古今餐桌礼仪

餐饮礼仪问题可谓源远流长。据文献记载可知，至少在周代，饮食礼仪已形成一套相当完善的制度，特别是经曾任鲁国祭酒的孔子的称赞推崇而成为历朝历代表现大国之貌、礼仪之邦、文明之所的重要方面。

作为汉族传统的古代宴饮礼仪，自有一套程序：主人折柬相邀，临时迎客于门外。宾客到时，互致问候，引入客厅小坐，敬以茶点。客齐后导客入席，以左为上，视为首席，相对首座为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。席间斟酒上菜也有一定的讲究：应先敬长者和主宾，最后才是主人。宴饮结束，引导客人入客厅小坐，上茶，直到辞别。这种传统宴饮礼仪在我国大部分地区保留完整，如山东、香港及台湾，许多影视作品中多有体现。

清代受西餐传入的影响，一些西餐礼仪也被引进。如分菜、上汤、进酒等方式也因合理卫生的食法被引入中餐礼仪中。中西餐饮食文化的交流，使得餐饮礼仪更加科学合理。

现代较为流行的中餐宴饮礼仪是在继续传统与参考国外礼仪的基础上发展而来的。其座次借西方宴会以右为上的法则，第一主宾就坐于主人右侧，第二主宾在主人左侧或第一主宾右侧，变通处理，斟酒上菜由宾客右侧进行，先主宾，后主人，先女宾，后男宾。酒斟八分，不可过满。上菜顺序依然保持传统，先冷后热。热菜应从主宾对面席位的左侧上；上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主，上全鸡、全鸭、全鱼等整形菜，不能头尾朝向正主位。这些程序不仅可以使整个宴饮过程和谐有序，更使主客身份和情感得以体现和交流。因此，餐桌之上的礼仪可使宴饮活动圆满周全，使主客双方的修养得到全面展示。

中国餐桌礼仪入门篇

餐桌礼仪在中国人的完整生活秩序中占有一个非常重要的地位，他们认为，用餐不单是满足基本生理需要的方法———也是头等重要的社交经验。为此，掌握某些中式餐饮规则的知识便显得特别重要了，无论你是主人，抑或只是一位客人，都必须掌握一些规则。

●圆形餐桌颇受欢迎。因为可以坐更多人，而且大家可以面对面坐，一家之主的身份并不像西方长形餐桌上很清楚地通过他的座位而辨认。客人应该等候主人邀请才可坐下。主人必须注意不可叫客人坐在*近上菜的座位。此为一大忌。

必须等到所有人到齐才可以开始任何形式的进餐活动———即使有人迟到也要等。一旦大家就位，主人家便可以做开场白了。进餐期间，主人必须承担一个主动积极的角色———敦促客人尽情吃喝是完全合理的。

●一张典型中式餐桌看上去相当空，在西方人眼中尤甚。每张座位前可见放在盘上的一只碗；右面是一组筷子与汤匙，分别放在各自的座上。在正式场合上，会出现餐巾，主要放在膝上。

在正式宴席上，菜式的吃法很像放映的幻灯片，每一次一道菜。令人惊讶的是，米饭不是与菜式同上，不过可以选择同吃。由于菜式各有特色，应该个别品尝，而且一次只从碗中吃一种，不是混合品尝。不可用盘子吃，只能用碗。骨头和壳类放在个别盘中。不干净的盘子必须经常用清洁盘子替换。

●除了汤之外，席上一切食物都用筷子。可能会提供刀*，但身为中国人，最好用筷子。筷子是进餐的工具，因此千万不可玩弄筷子———把它们当鼓槌是非常失礼的做法，更不可以用筷子向人指指点点或打手势示意。当然，绝对不可吸吮筷子或把筷子插在米饭中，这是大忌———这正好像葬礼上的香烛，被认为是不吉利的。再有，不可用筷子在一碟菜里不停翻动，应该先用眼睛看准你想取的食物。当你用筷了去取一块食物时，尽量避免碰到其他食物。可能的话，用旁边的公筷和汤匙。吃完饭或取完食物后，将筷子放回筷子座。

●一席中式餐饮如果没有茶便称不上正式了。为此，尽可能贮存不同品种的茶是明智的做法，确保最精明的品味也照顾到。有关茶的问题，应该注意几件关键的事。座位最近茶壶的人应该负责为其他人和自己斟茶———斟茶的次序按照年岁，由最长者至最年青者，最后为自己斟。当人家为你斟茶时，礼节上应该用手指轻敲桌子，这样做是对斟茶者表示感谢和敬意。

用餐对于家居生活是头等大事，体现个人素质和品味

眼睛看准食物才能动筷子

斟茶的顺序很讲究，先长后幼，先女后男

设宴原因有喜有悲

中国人向来「以食为先」，饮食除了是满足人的基本需求，亦是秉承传统习俗，聚首饭桌前大快朵颐。设宴的原因可以是庆贺，也可以是哀痛。每逢农历新年、结婚、中国节日如中秋节等，中国人便会一家老少聚首饭桌前共贺佳节；但另方面，若有人离世，丧家会在葬礼完成后设“解慰酒”，宴请出席葬礼的亲戚朋友，向他们表示谢意，可见中国人十分重视聚首饭桌前分享喜乐与悲哀。

灶君

中国人不单止十分尊重吃的艺术及礼仪，甚至会敬拜由“火神”衍生而来的“灶君”，他们认为“灶君”能保佑厨房避开火灾及各种不幸事件之发生，每年农历十二月二十四日，各家都准备一顿美味佳肴祀奉“灶君”，包括一只完整的鸡、烧猪、多样蔬菜、饭等，以多谢“灶君”对他们过去一年的保佑。他们通常会把餐桌放置在“灶居”的面前，把佳肴放在桌上左方，供奉数个小时后才拿走食物。

吃的礼仪与迷信有何关系？

客人与传统的中国家庭同桌用饭，须尊重他们的文化、礼仪及习俗，用饭时注意不要触犯多样的禁忌，因为中国人认为饮食与个人命运几乎是息息相关的，用饭时犯了禁忌，便会惹来衰运。例如吃鱼，当吃完了一面鱼身，不要用筷子把整条鱼翻转至另一面，他们认为若翻鱼时弄破鱼身，便意味著渔船会翻沉，这是由於香港在开埠初期是一个渔港，渔民很关注船只的安全航行；此外，中国人从不会端上七碟菜肴用饭，因为葬礼后的“解慰酒“须有七碟菜肴；不可用筷子垂直插入碗饭的中央，因这样有点像在拜祭祖先；用饭后不可说“我吃完饭了”，这意谓自己已去，不会再有机会吃饭，而应该说“我吃饱了”；吃饭时避免筷子触碰饭碗而发出声音，这不单止是不礼貌，亦意味著「无饭吃」；要培养吃光碗中饭的习惯，一粒饭也不可剩余在饭碗，否则将来的太太或丈夫是「痘皮脸」的，亦不尊重辛劳耕种的农夫。这些迷信的饮食习俗流传至今，或多或少仍然成为中国人的饮食礼仪。

用餐俗例

在饭食方式方面，中国人与西方人有点不同，西方人喜欢各自品尝放在自己面前的食物，中国人则有一定的用饭规例，他们喜欢叫数碟佳肴，放在饭桌的中央位置，各人有一碗饭共同配 这数碟菜肴，饭吃完可再添；夹起的菜肴通常要先放在自己的饭碗中，直接把菜肴放入口是不礼貌的；依照惯例，客人出席正式或传统的晚餐，是不会吃光桌上的菜肴，以免令主人家误以为菜肴预备不足，因而感到尴尬。

餐桌摆设

日常饭食的摆设是在各座席摆上一个饭碗、一双筷子、一只汤匙、一碟调味酱，用饭后通常会给客人一条热毛巾，代替纸巾抹手及抹嘴巴。所有菜肴同时端上餐桌中央，各人用自己的筷子直接从各碟共享的菜肴夹取食物；汤水一大锅的端上，各人同饮一锅汤。客人用饭时绝对可以来一招「飞象过河」，夹取放在远处的菜肴。由於中国人喜欢全体共享菜肴，他们的餐桌大多数是圆形或方形，而不是西方人多用的长形餐桌。

怎样叫一顿中式饭

先叫一个冷盘以刺激食欲，接著叫一锅清汤，热汤有助增加体温，喝过热汤后便开始品尝主菜，通常按照自己的口味叫主菜，但必要叫一碟十足辣味的菜肴，才算得上为一顿合宜的中式饭，以辣味菜肴配 清淡的白饭，使菜肴辣而温和，白饭淡而香浓；一顿饭的压轴食品是甜点，通常是甜汤，如红豆沙、芝麻糊等，亦有其他种类，如布丁、班戟、雪糕等，同样香甜可口。

吃的方式

要待热汤变凉一点而入口时又不失汤味，应用汤匙一小口抿出声的饮；至於吃饭，要提起饭碗贴著唇边，用筷子把饭粒推入口里，这是一个最容易的吃饭方法，亦表示喜欢吃那顿饭；若吃饭时不提起饭碗，即表示不满意饭桌上的菜肴。

宴会

中国人很少在日常用饭时喝酒，但酒在他们的盛宴上则担当重要的角色。在宴会开始时，主人家必先向客人祝酒，这时客人的饮酒兴致便油然而生，啤酒或汽水都可用来祝酒，要先为别人添酒或汽水，后为自己添加，才合乎礼仪，且要添至近乎满泻为止，以表示尊重对方及彼此友谊，而主人家要尽情灌醉客人，才算合乎礼仪。若你不想饮酒，应在宴会开始时便表明，以免出现尴尬的场面。

宴席结束

客人享用完最后一款菜肴时，宴席便正式结束，於是主人家的主角会站立起来，表示宴会到此结束，并会站立门口向每位客人说声“晚安”，之后跟酒楼经理结账，主人家的其他成员则送客人乘车，挥手道别并目送车子驶离开去。

菜肴

中式菜肴大多数不会只有一种材料，通常有其他伴菜或配料衬托主菜，以做出色香味俱全的菜肴，例如烹煮猪肉，会以爽脆的绿色蔬菜做伴菜，如芹菜或青椒，衬托粉红色、柔?的猪肉。一顿饭不会只有一款菜肴，通常同时端上两款、甚至四款菜肴，且每款菜肴都要色香味俱全，端上次序则以菜肴的搭配为大前题，通常同类的菜肴会同时端上，不会前后分别端上，总之整顿饭都要讲求协调的搭配。

饮料

茶是中国人的日常饮料，汤是他们饭食时的最佳饮料，在特别的日子或场合上，中国人会饮葡萄酒或烈性酒，却不会饮水，这与西方人不同。中国茶是茶楼的主要饮料，虽然有其他饮料供应，但他们认为茶是最提神醒胃的饮料，尤其是吃了油腻的点心，茶有助洗去油腻。每桌都供应一个或两个茶壶，且可不断添饮，客人只需揭开茶壶盖并放在壶顶上，便有侍应前来添滚水；无论同席者的茶杯有多少茶，其中一位都可为别人斟茶，但记著要先为别人斟，最后为自己斟，这才合乎礼仪。茶楼备有不同种类的茶叶，客人可随个人喜好选择。

中西方饮食文化之差异

中国与西方在饮食文化方面有不同之处，中国人比较喜欢大伙儿到茶楼，因可品尝更多款的点心及菜肴，虽然茶楼都备有二人饭桌，但大多数是供四位或以上食客用的饭桌。茶楼通常很噪吵，气氛不像西式餐厅浪漫，若二人吃饭，可考虑不选择去茶楼。

中国餐桌上的礼仪归结为以下几点：

一．入座的礼仪．先请客人入座上席．在请长者入座客人旁依次入座，入座时要从椅子左边进入．入座后不要动筷子．更不要弄出什么响声来．也不要起身走动．如果有什么事要向主人打招呼．

第二,进餐时.先请客人.长着动筷子.夹菜时每次少一些.离自己远的菜就少吃一些.吃饭时不要出声音.喝汤时也不要出声响,喝汤用汤匙一小口一小口地喝.不宜把碗端到嘴边喝,汤太热时凉了以后再喝.不要一边吹一边喝.有的人吃饭喜欢用咀嚼食物.特别是使劲咀嚼脆食物,发出很清晰的声音来.这种做法是不合礼仪要求的.特别是和众人一起进餐时,就要尽量防止出现这种现象.

第三:进餐时不要打嗝,也不要出现其他声音,如果出现打喷嚏,肠鸣等不由自主的声响时,就要说一声"真不好意思".;对不起;."请原凉".之内的话.以示歉意.

第四;如果要给客人或长辈布菜.最好用公筷.也可以把离客人或长辈远的菜肴送到他们跟前,按我们中华民族的习惯.菜是一个一个往上端的.如果同桌有领导,老人,客人的话.每当上来一个新菜时就请他们先动筷子.或着轮流请他们先动筷子.以表示对他们的重视.

第五:吃到鱼头,鱼刺,骨头等物时,不要往外面吐,也不要往地上仍.要慢慢用手拿到自己的碟子里,或放在紧靠自己餐桌边或放在事先准备好的纸上.

第六:要适时地抽空和左右的人聊几句风趣的话,以调和气氛.不要光着头吃饭,不管别人,也不要狼吞虎咽地大吃一顿,更不要贪杯.

第七:最好不要在餐桌上剔牙.如果要剔牙时,就要用餐巾或手挡住自己的嘴巴.

第八:要明确此次进餐的主要任务.要明确以谈生意为主.还是以联络感情为主.或是以吃饭为主.如果是前着,在安排座位时就要注意.把主要谈判人的座位相互靠近便于交谈或疏通情感.如果是后着.只需要注意一下常识性的礼节就行了,把重点放在欣赏菜肴上,

第九:最后离席时.必须向主人表示感谢.或者就此时邀请主人以后到自己家做客,以示回

中国人乃礼仪之帮，民以食为天，用餐岂能没有规矩！虽然说讲不讲究都是一日三餐，但是知道总比不知道好吧！

1。请客要早通知，6：00入席，老人家你5：50才叫客人来，不对吧。2。主人家不能迟到；客人应当迟到5－10分钟，这是非常体贴的客人哦，注意掌握，自然宾主皆欢。3。要是坐圆桌子，对着大门的是主座，或是背*墙、柜台的；讲究些的饭店，会用餐巾予以区分，餐巾最高大的位置不能随便坐哦，除非你打算好请客喽：D

4。主人右手边的是主客，左手边的是次重要的客人；*门边面对主人的，自然是跑腿招呼的陪客坐的啦。5。做客人的不能直接向点菜员吆喝指点，应该乖乖坐等主人家点菜；如果客人确实有严重的忌口或爱好，应当轻轻告诉主人家，主人自然要替他做主，满足客人小小或大大的要求。6。主人家，不点或少点需要用手抓或握着吃的菜，比如蟹、龙虾腿、排骨等等。一顿饭来上三个这样的菜就没治了。还有什么礼仪可讲！7。不勉强也不反对别人少量饮酒，无酒不成宴嘛！8。上酒水上菜了！老外喜欢自夸手艺，国人可不作兴吹嘘自己点的菜，主人家细心观察凉菜上齐、每位杯中都有酒水后，当立即举杯，欢迎开始。。。之类的，转动圆盘或是示意右手边的主客动第一筷。主客可别推让太久哦，大家肚子都饿了，就等你开吃了！吃了的别忘了赞美一下哦。9。之后的每道菜一上来，虽然服务员与主人还是会转到主客面前，但并不用太拘泥啦，如果正好在我面前，又没人转动圆盘，我也会先夹一小筷子尝尝的！10。主人家要常常转圆盘，照顾到绝大部分客人；陪客则补充招呼服务一下；客人的手能不碰圆盘而吃完整餐，则宾主又皆欢啦。11。如果没有服务员分菜或是公筷、公勺，夹菜的时候可要先看好，切不可用自己的筷子在盘中挑来拣去，甚至搅拌！不是每个人都像爱人一样不介意你筷子上的口水的！通常看准了拣距离自己最近的那部分。12。最好让筷子上的食物在自己的接碟中过渡一下，才送入口中。可以使吃相看起来不是那么急切。13。食物在口中咀嚼时，切记的大事就是闭紧双唇，以免说话、物体掉落、汁水外溢，以及免得发出"骠叽骠叽"的倒胃口声响。14。无论是用餐期间或用餐前后，都应当背部挺直，尽量往后坐椅子而不*。用餐期间，基本上双手都在桌面以上。15。一个太好胃口的主人，和正在减肥的客人，不适宜这样的饭局哦。

餐桌上有许多应注意的礼仪，而这些礼仪常被忽视。

一、就座和离席

1、应等长者坐定后，方可入座。

2、席上有女士，应等女士坐定后，方可入座。

3、用餐后，须等男、女主人离席后，其他宾客方可离席。

4、到饭店用餐，应由服务生引导入座。

二、餐巾的使用

1、餐巾主要防止弄脏衣服，兼做擦嘴及手上的油渍。

2、必须等到大家坐定后，才可使用餐巾。

3、餐巾应摊开后，放在双膝上端的大腿上，切勿系入腰带，或挂在西装领口。

4、切忌用餐巾擦拭餐具。

三、餐桌上的一般礼仪

1、入座后姿势端正，脚蹋在本人座位下，不可任意伸直，手肘不得靠桌缘，或将手放在邻座椅背上。

2、用餐时须温文尔雅，从容安静，不能急躁。

3、在餐桌上不能只顾自己，同时要关心别人，尤其要照顾好女宾。

4、口内有食物，应避免说话。

5、自用餐具不可伸入公共餐盘夹取菜肴。

6、取菜舀汤，应使用公筷公匙。

7、吃进口的东西，不能吐出来，如系滚烫的食物，可喝水或果汁冲凉。

8、好的吃相是食物就口，不可将口就食物。

9、喝酒宜随意，敬酒以礼到为止，切忌劝酒、猜拳、吆喝。

10、如发现不洁食物或异味食物或仍在盘中的菜肴有昆虫和碎石，不要大惊小怪，宜候侍者走近，轻声告知侍者更换。

类别：礼仪知识 | 浏览(107) 网友评论： 发表评论：姓 名： *姓名最长为50字节

网址或邮箱： (选填)

内 容：

验证码： 请输入下图中的四位验证码，字母不区分大小写。

看不清?

2007 Baidu

古代的人的衣服有几层？名称是什么？我只知道里衣和外袍

古代的人的衣服有三层。

越往内的衣服越薄，越外边的衣服越厚。如内里可以穿内衣内，其外可以穿单层薄的中衣，再外边可以穿件厚的袄加夹裤或夹裙裳，也可直接穿一件夹袍，最外厚的褙子或外氅。

每个朝代有各自不同的服装：

1、三代

夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。

2、商

商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

3、秦汉

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

4、隋唐

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

5、宋代

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

6、元代

元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

7、明代

为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了汉服服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。

8、清装

明、清两代汉族女装变化同样极大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。

乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

扩展资料

古代服饰颜色的讲究：

明太祖朱元璋“禁庶人服色用黄”：在古代服饰颜色中，**的地位变化是最大的。**作为中国古代帝王的专用色，其实一直到隋唐才被确立，而在此之前并无严格的规定和限制。

有一种说法认为，中华人文始祖黄帝“以土德为王”，中原之土为**，后世遂崇尚**，**逐渐变成了一种权力和尊贵的象征，这种看法其实是一种主观解释。

就《绿衣》一诗中“绿衣黄里”的说法来看，先秦时期普通人也用**布料来做衣服。而在秦汉时期则规定：“轿夫为黄”。**分配给卖苦力者使用，以区别身份，所以张角率领的农民起义军为统一头裹黄布，就很好理解了，这支农民军也因此被称作“黄巾军”。

**出现在帝王服饰中，应在上古周代。《周易》中有“天玄地黄”的定义，周天子在祭天时的着装是“玄衣纁裳”，即黑色面料的上衣，赤**的下裳，但此时的**并非帝王专用色，而且不是“黄袍加身”。

**成为皇帝的御用服色始于隋代，隋文帝杨坚穿黄袍临朝，不仅庶民不得使用，就连皇帝身边的重臣也一律不准僭用**。以后历朝遵行其规，连颜色深浅都有规定。

百度百科-中国古代服装（中国古代各朝代服装）

人民网-古代服饰颜色有哪些讲究

服饰与政治的关系

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流?窦淝夷信?ㄓ谩D媳背?保?狈缴偈?褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

2023年年历表全图高清，2023年日历记事表

2023年年历表全图

邰高娣

牛是农耕与生产、生活关系密切畜。牛与人的生活朝夕相伴，人们也在各种美术品中塑造了形形的“牛”形象。各大年画产地中印制及张贴《春牛图》较为普遍，山东、河北、陕西、山西等地的《春牛图》，构图、布局较为简单明了，苏州桃花坞、上海小校场等地的《春牛图》形式多样，且多与吉祥、颂祝、财富、故事等相互配搭，如《洪福天齐春牛图》，画中双勾填花“洪福天齐”四个大字，空隙处绘有天官赐福、正乙玄坛、利市官等赐福添财之人物，而主图边饰以十二生肖。

“澎湃新闻·艺术评论”的“年画之美”专栏本期呈现的是年画中的春牛。

作为农业大国，自古以来，中国就视农业为立国之基。而牛是农耕与生产、生活关系密切畜，如农民耕田、拉车、磨房、肉食皆赖于牛，牛与人的生活朝夕相伴，人们也在各种美术品中塑造了形形的“牛”形象，它们或是与农耕农事相关的“春牛图”，或源自于的“牛王”，又或者和新春的吉祥祝颂之寓意关联，凝聚着普通大众卓越的创造力，并承载着人们期盼五谷丰登、六畜兴旺、万象更新的朴素愿望。

春牛图（局部） 山东潍县

每年春节，万物复苏，春回大地，有迎春、打春的习俗，耕牛是迎春时“鞭春牛”仪式中不可或缺的重要角色。“鞭春牛”指的是将专门的土牛迎接于府前，由专人鞭打，也谓之“打春”，其中仪式细节皆按天干地支五行的例律来安排。古时人们以鞭打土牛的行为送冬迎春，并提醒人们春耕即将开始，勉励农人要勤于农事。在我国，塑土牛的习俗由来已久，早在周朝时，周公就于立春日制土牛来预知农事，宋·高承《事物纪原》对此有过记述：“周公始制立春土牛。盖以土牛，以示农耕之早晚。”东汉时，《后汉书·礼仪志》亦有“立春之日……施土牛耕人于门外，以示兆民”之描述。随着迎春习俗的日益丰富，出现了芒神。芒神，又名句芒、勾芒，是主宰草木与万物生长的司春之神，被奉为木官，谓之“春神”，“立春祭青帝句芒”遂成定制。《隋书·礼仪志》中始有以彩杖击牛之记载，即后世之打春。北宋年间，《东京梦华录》载：“立春前一日, 开封府进春牛入禁中鞭春。开封、祥府两县，置春牛于府前。至日绝早，府僚打春，如方州仪。府前左右，百姓卖小春牛，往往花装栏坐，上列百戏人物，春幡雪柳，各相献疑。”描述的是宋时衙署于立春前一日置春牛于府前，次日凌晨打春之情景。明代，立春前一日，京兆尹率领属官迎春，并从城东将土牛、芒神迎入府中，然后再依次向皇上、皇太后、中宫、皇子进春。此时的土牛和芒神已配有彩亭，金碧辉煌，制造工致。明人刘侗《帝京景物略》亦载：“立春候，府县官吏具公服礼句芒，各以彩杖鞭牛者三，劝农也。”点明了鞭春牛的功能。清代打春沿袭明制，潘荣陛《帝京岁时纪胜》描写立春时，“京师除各署鞭春外，以彩绘按制芒神土牛”。清人顾禄撰苏州地方志书《清嘉录》云：“立春日，太守集府堂，鞭牛碎之，谓之打春。农民竞以麻麦米豆抛打春牛，里胥以春球相馈贻，预兆丰稔。百姓买芒神春牛亭子，置堂中，云宜田事。”此外，《清嘉录》还记载苏州在旧历新年时：“城中圆妙观，尤为游人所争集，买画张（即年画）者聚市于三清殿，乡人争买芒神春牛图。”此时，象征丰收的春牛图像已普遍流行。

年画《春牛图》表现了人们对风调雨顺五谷丰登的祈求，其形式多样，有的带有节气表，有的则是以春牛为主题的吉祥图画。比较常见的是带有历画的一种，上有一年二十四节气及日历等，可指导农家一年的生产。《春牛图》年画的图案形式较为程式化，图中主要由芒神和春牛组成。芒神形象有一定规制，多为长相清秀、头扎双髻、手执柳鞭的牧童，其所穿之鞋及 立位置颇为讲究。芒神如赤两脚，则预示来年雨水较多，应注意防汛；芒神如两脚穿鞋，则预示来年天气干旱，应适时灌溉；如芒神履一足，赤一足，则预示来年雨水适中，风调雨顺，可获丰收。此外，如芒神 于牛前方，则说明该年的立春日在春节之前的腊月中，提醒人们春来早，应及时春播，不要误了农时；如芒神 于牛后方，则说明该年立春日在春节之后的正月里，冻土未解，不宜早耕。《春牛图》中牛的形象也多为常见的大黄牛，突出其头部的曲线转向，使其看上去壮硕有力，而身发的刻画细致入微，常毫发毕现，根根分明，对刻版师傅的水平要求很高。

我国各大年画产地中印制及张贴《春牛图》较为普遍，概括来讲，山东、河北、陕西、山西等地的《春牛图》，其构图、布局较为简单明了，尺寸规格不大，主要突出芒神和春牛形象；而南方苏州桃花坞、上海小校场等地的《春牛图》形式多样，且多与吉祥、颂祝、财富、故事等相互配搭，画面内容丰富，寓意深刻，尤其是桃花坞清代所印制的双勾填花历画《春牛图》，有“洪福齐天”、“”、“福寿双全”等多种，为其他地方所罕见。如《洪福天齐春牛图》，画中双勾填花“洪福天齐”四个大字，空隙处绘有天官赐福、正乙玄坛、利市官等赐福添财之人物，而主图边饰以十二生肖。画面上方左右分别为月份表和寓意趋利避害的喜与刮锅日期，因多用火烧锅，除锅底灰亦要选吉日，故设此刮锅图。左右为农人耕种及收获场景，六十甲子文字环绕四周。正中芒神正鞭打春牛，点明主题。因牛背驮有聚宝盆，且图中诸多吉祥人物，该作品也可谓是吉祥画形式的“春牛图”。《春牛图》中，双勾字内填绘天官、菊、梅、桂花等花卉，“天”字上一怀抱如意之天官和花童，下衬有巨大图案，春牛、芒神、十二花神等分列周围，外框为天干地支文字排列。图上两方空白处，是根据每年二十四气节的不同月日、顺序更换，犹如“灶君马”上的节气表，此种年画的日历版与画面为不同的两块，印刷时只需更换不同年份的日历版，主体画面画版多呈固定形式，多年不曾更换。另有《福寿双全春牛图》，其形式与《春牛图》基本类似。

洪福天齐春牛图 江苏苏州桃花坞

春牛图 江苏苏州桃花坞

时期的 三十二年福寿双全十二花神春牛图 江苏苏州桃花坞

时期的三十二年福寿双全十二花神春牛图（局部）

此外，苏州桃花坞还有一幅《大清光绪廿五年春牛图》，亦为历画形式，图上刻有十二个月大小月建（大月建三十天，小月建二十九天），每月里又有两个节气，共二十四节气，是农业劳作的重要依据。此图圆形构图为芒神、春牛、春官等形象，两侧还绘刻了纺织养姑、溺女伤子、骂母蛇咬、虐媳还报四图，人们要尊老，勿虐母媳，具有一定的善教意义。画面边框绘有牡丹、莲等缠枝花卉，间或十二生肖，使画面更为丰富。全图色彩仅黑、蓝二色，不用红、橙等喜庆艳色，供守丧所专用。另一幅《二十一年发财春牛图》将财神与春牛绘于一图，是人们祈求新年进财与风调雨顺朴素愿望的集中体现。画面上部文武财神端坐正中，两旁有招财使者、利市官及刘海、善财等吉祥，下部表现芒神手牵驮着聚宝盆的春牛，春官紧随其后，朝臣敲锣打鼓，热烈喜庆。此类年画为清代旧版，年代逐年不断更换，其余则使用旧样，两旁空白处亦为节气表，尚未添印。

清 大清光绪二十五年春牛图 江苏桃花坞

二十一年发财春牛图 江苏苏州桃花坞

在美国纽约州立大学还有几件上海小校场年画“春牛图”，皆为清光绪年间印制，其中一幅《光绪念八年鞭打春牛图》鞭打春牛者着清代官袍，周围人等也皆为清人打扮，具有鲜明地时代印记。最为特别的是，画面远景中为一“后稷祠”，供桌上供有牌位和蜡烛，因后稷被奉为农神、耕神，故设此画面，该形式仅见于上海小校场年画中。同美国纽约州立大学的另一幅上海小校场沈文雅画店印制的《光绪二十七年御春牛图》，描绘的是皇帝亲督鞭春牛的场景，画面上方端坐者为皇帝，身后有执扇侍从与甲胄护卫，两旁文武呈对称排列，图中人物均看向画面的鞭春牛场面。此图构图与苏州桃花坞《二十一年发财春牛图》类似，可看到二地年画之影响互渗。

山东与春耕相关的年画体裁均为潍县年画常见的“大横批”，即横幅构图的三裁。画面内容上除有传统的“春牛图”外，还增添了耕田的主题。其中一幅《春牛图》画面最上方为文字，上书：“新春天喜福星来，人人遇见大发财，庄农遇见收成好，买卖遇见财见财，出门遇见喜见喜，开市遇见福气来，修盖遇见发宅舍，人口兴旺无祸灾，有人遇着新春画，运气顺妥银钱来。”又有“丰收太平年，短工犯了难，东村好饮食，西庄多给钱。”中间画面绘天喜星下凡和马下双驹等吉兆。画面右方立有四锄，坐有三人吃饼，表示人少活多。最下端画面有东西两村争抢短工及鞭打春牛之场景。此图无日历、节气等画面，故作一般吉祥年画来贴。另一幅《大清光绪三十一年春牛图》绘立春前一日率民迎春牛之场景。身后有一大象，手执“万象更新”旗之侍从 立于旁，与之对应的画面右侧为芒神鞭赶春牛，图一名听差手执报春牌，跪请迎请春牛。后方绘手持四季花卉的及松下农夫等图案，皆寓意“一年之计，惟在于春”，企盼春耕顺利，风调雨顺。画首写二十四节气以提醒和指导农户务农事宜，画中题诗“冬去春来暖气多，万象更新百事和，士农百吉庆，五谷丰登太平歌”点明主旨。

春牛图 山东潍县

清 大清光绪三十一年春牛图 山东潍县

表现耕田的潍县年画为《二月二》，此图虽与“春牛图”有所差异，但同样表现了春耕的主题。清·富察敦崇《燕京岁时记》载：“二月二日，古之中和节也，今人呼为龙抬头。”“二月二”与二十四节气中的“惊蛰”有关，惊蛰过后，大地复苏，万物回春，人们期望神龙出世震慑一切虫，并期望丰收，民谚亦有“二月二，龙抬头，大家小户使耕牛”的说法。画中绘群臣护卫皇帝耕田，正宫娘娘送饭的情景，反映了民众期望皇帝下田种地，知道农民疾苦，天能国泰民安，五谷丰收。据当地艺人相传，此年画是画工送与朱元璋，并借此劝其放弃，重视生产，使百姓得以安居乐业。

二月二龙抬头 山东潍县

二月二龙抬头（局部）

山西年画的《春牛图》多分布于晋南的新绛、临汾等地，画面样式雷同，区别仅在于有无年历。其中无年历的一幅《春牛图》，画面为芒神和背顶的春牛，旁边题有：“我是上方一春牛，差我遍地游，不食人间草合料，丹吃散灾小头”的谚诗。下端有“三人九饼，五谷丰登”字样，象征吃用有余。另一《三十二年春牛图》上方标有日历，题诗稍有不同：“我是上方一春牛，来在人间遍地游，五谷丰登歌大有，三壬九丙有余留”，此处的“壬”“丙”根据正月初一后的干支日期而排，如当年正月初三是壬日，初九为丙日，则本年为“三壬（人）九丙（饼）”，预示不愁吃穿。山西的春牛图既有祈求老天农事生产，寓意五谷丰登之意，又有驱散灾之功用，在晋南颇受欢迎。在临汾当地，在迎神赛会上还有纸糊春牛的习俗，人们会分食纸糊春牛肚内的核桃、红枣、花生等，寓意好兆头。

春牛图 山西临汾

春牛图 山西临汾

陕西凤翔年画中的《春牛图》分为瑞和三裁两种体裁，其中又有紧跟时事的“春牛图”之“新变体”。以瑞为体裁的《春牛图》中以对仗的形式分布有两幅窄长的画面，右幅主体图案由黄牛与句芒组成，上端扇形窗题：“今日打了春，年成保十分，（稼）收的（得）好，买卖变黄金，坐（做）官当一品，富贵万万年”的吉祥之词，为三人吃九饼之场景，寓意富足安康；左幅以白象和天官组合，上题“新君登了位，年，到处五谷丰，白象人人知，谢天唱大戏，拱手念”的“春词”，画幅下端天官的身旁为马下双驹之图案，寓意繁盛，农事丰收。该形式之《春牛图》在全国年画中仅见于陕西凤翔，当地将其作为春节时张贴的春帖。凤翔另一传统的《春发生财》“春牛图”中，芒神身着西装样式，赤一足，履一足，表示风调雨顺。画面的牛背驼一摇钱树，旁有一蝙蝠飞来，预兆“福”来到。上、下围格中绘有，左、右两边围格中绘流传的十二属相相克图，画面分为六格并上书“羊鼠不到头、虎蛇如刀斩、亥猪怕元（猿）猴、鸡犬不见面、龙兔一旦休、白马反（犯）青牛”等字句，此为古时候人们结婚配偶时的参照，是文化落后时期的产物，今已不被人们相信。该图在凤翔有多种相似地变体形式，仅在人物装束及文字布排上略有不同。

春牛图 陕西凤翔

春牛图 陕西凤翔

凤翔更具特色的《春牛图》为清末民初改良年画的新样式。图中人物头顶高缨帽，身穿武装袍，上配肩章，腰扎皮带，袖盘金线，而又绣“海水江崖”中国蟒袍之纹样。从装扮上看，似为袁世凯模样，其身后的灯上写有“三年新历”字样，面前有一卫兵单足跪地，手持“新春大喜”之春牌前来报春。图左为一戴礼帽，穿西装大衣，腿扎绑带的卫兵，手举五色北方之“”，立于驼有摇钱树的大象旁。图右的芒神以同样装束而免冠赤一足，立在驼有盆的春牛之后，画面空白处题“风调雨顺、国泰民安”。此作品从人物装束方面虽为时期的新式“春牛图”，但其形式仍借鉴了迎春、打春的画面形式，与传统“春牛图”有一定的承袭关系。而图中人物之衣装，手中所持之“”，也体现了辛亥后装束中西杂糅、政局不稳的局面，有历史研究的重要价值。

风调雨顺、国泰民安 陕西凤翔

除了广泛流行于诸地的“春牛图”，牛神、牛王及活动也在以农业为主要生产力的古代中国普遍存在，秦朝时，已有祭牛神的风俗。传为许所著的占卜用书《玉匣记》中记载农历七月二十五日为牛王诞辰，届时人们焚香设供礼。由此产生的《牛王之神》、《牛马王》、《六畜兴旺》等纸马也散见于各年画产地。因牛生性吃苦耐劳，为农家必需之辅助劳力，且形象和善，纸马中的“牛王”多被塑造成头戴王冠，手捧玉圭的形象，人们将其贴于牛圈之中祭拜，以希图耕牛健壮不染，同时也提醒自己勿忘耕牛助人劳作之辛苦。

牛王之神 纸马

牛王马王 纸马 陕西蒲城

六畜五 纸马 浙江余杭

总之，牛是古代人们生产生活必不可少的忠实朋友，在长达三千多年的农耕历史不可没。牛代表着奋进与勤劳，也颇具务实与拓荒精神，这和如今提倡和秉持的敢于创新、勇于奋进的精谋而合。此外，牛在亦有聚财、旺财之美好寓意，故在六畜中备受人们喜爱。值此农历辛丑牛年春节之际，梳理年画中形式多样、与时俱进的各种“春牛图”，有助于如今的人们更加了解传统中国的风俗与，进而“知来处，明去处”，希望能在大力提倡非物质文化遗产保护的今天，“春牛图”仍能发挥其独特的民俗价值和审美价值，被人们所珍视。

福寿双全春牛图 江苏苏州桃花坞

（本文 为中国艺术研究院副研究员）

责任编辑：李梅

以上就是与2023年年历表全图相关内容，是关于桃花坞的分享。看完2023年日历记事表后，希望这对大家有所帮助！

关于中国的服装

中国服饰

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周 、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。

原始社会服饰

战国时人撰写的《吕氏春秋》 、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。

距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明 ，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响 。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。

商周服饰

由商代到西周 ，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善 ，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制 。

春秋战国服饰

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播 ，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征 。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服 ，男女通用 。公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令 ，推行胡服骑射，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多彩的社会生活相关。

秦汉服饰

这一时期的衣料较春秋战国时期丰富 ，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年（公元前119） ，张骞奉命两次出使西域 ，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外 ，成为定型化套装 。下着 紧口大裤 ，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。

秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在：①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰

魏晋和南北朝时期 ，等级服饰有所变革 ， 民族服饰大为交融 。 冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。

南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装 。鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。 原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称孝文改制，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰

隋唐时期，中国由分裂而统一 ，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。

隋唐女子好打扮 。从宫廷传开的“ 半臂 ” ，历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样 ，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化 ，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰

宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。

宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制 。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。

宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。

辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中 ，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服 ，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。

辽金政权考 虑到与汉族杂处 共存的现实 ，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。

元代于延佑元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋 ，最时兴腰间多褶的辫线袄子（ 圆领紧袖袍 ，宽下摆、折褶、有辫线围腰），戴笠子帽。

元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰

明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵 。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

现代服饰 （1912年以来）

辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。

在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装。辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。

中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来